L'Œnothèque

Laurent Bourdon : Chabrol se met à table.

Le plus hitchcockien de nos réalisateurs, Claude Chabrol, fête aujourd’hui même ses 80 ans. De nombreuses chaînes de télévision lui rendent hommage, dont Arte qui diffuse plusieurs de ses films à cette occasion. Betty, avec une Marie Trintignant autodestructrice, vient clôturer ce cycle ce soir. En plus de 50 ans de carrière et près de 60 long-métrages, Claude Chabrol a déroulé une œuvre personnelle et cohérente, et cela dès ses tous premiers films. L’ambiance « chabroliennne » se reconnait entre mille, avec son atmosphère pesante, faite de non-dits et d’hypocrisie, dans laquelle se meut péniblement toute une petite bourgeoisie provinciale. Mais que l’on ne taxe pas Chabrol de parisianisme, lui-même a vécu une partie de son enfance dans un bourg creusois, Sardent, où il découvrira le cinéma et tournera plus tard Le Beau Serge.

« C’est tout simple : si les personnages de mes films ne mangent pas, ils meurent ! »

Le regard souvent froid et féroce que Claude Chabrol porte sur ses contemporains ne doit pas non plus nous faire oublier qu’il est à la ville un bon vivant. Laurent Bourdon a su le mettre à table et concocter cet ouvrage farci d'anecdotes truculentes, révélant l’œuvre du cinéaste côté cuisine. Il saura ravir les cinéphiles comme les amoureux de bonne chère. Chaque film bénéficie en effet d’une fiche technique et d’informations détaillées. Du pâté de la mère Chaunier dans Le Beau Serge à la pintade au chou de Bellamy, les scènes où il est question de nourriture sont analysées plus finement. Et pour que vous ne râliez pas comme Charles Denner devant son hachis Parmentier dans Landru, ou comme Jean Yanne  face à son ragoût de mouton dans Que la Bête Meure, il vous propose également 25 recettes de plats apparaissant dans les films.

Chabrol se met à table. Laurent Bourdon. Préface de Jean-Luc Petitrenaud. 192 pages. Editions Larousse. 2009. 17 €.

Benoît France : Grand Atlas des Vignobles de France.

On aime à parler de la variété des terroirs plus que de celle des cépages quand on évoque les vins de France. Pourtant, qui peut seulement se vanter de connaitre, si ce n’est toutes, au moins la plupart des appellations de notre pays ? Alors, que dire de ce qui est constitutifs de ces appellations, en fait leur richesse, leur spécificité, leur très grande diversité ? Je veux bien entendu parler des caractéristiques de leurs sols et sous-sols, de leur topographie, de leurs paysages, de leur climat. L'atlas de Benoît France (le bien nommé) est, à ma connaissance, le seul ouvrage qui explique de manière aussi fine les spécificités de chacune de nos appellations.

L’ouvrage s’adresse à un lectorat de passionnés, ceux qui veulent aller au-delà des grandes caractéristiques, de l’histoire ou des anecdotes de telle ou telle région. Mais même s’il peut parfois utiliser un langage de spécialiste (n’ayez crainte, un glossaire géologique vous initie à tous les termes techniques), il n’est absolument pas rébarbatif. Les très nombreuses cartes, coupes géologiques et représentations en trois dimensions l’illustrent de manière très agréable, offrant un support visuel et des points de repères pour les textes. Benoît France est en effet très connu par les lecteurs de la presse spécialisée pour ses cartes qui en illustrent souvent les articles.

Précision des cartes, précision du propos : plus de 4.000 communes viticoles figurent sur les cartes, de même que tous les grands châteaux bordelais et les climats bourguignons, dont vous n’ignorerez plus grand-chose. Les spécificités géologiques et climatiques sont complétées par des informations sur les cépages utilisés, les quantités produites et les caractéristiques des vins. Cet ouvrage que tout passionné se doit d’avoir dans sa bibliothèque nous rappelle également certaines réalités. A l’heure où de nombreuses voix voudraient que la France s’engouffre massivement dans la production de vins de marque et de cépage, à côté d’une minorité de producteurs haut-de-gamme, il nous rappelle à juste titre que c’est incontestablement la diversité de ses terroirs qui fait la grandeur du vin français. Une diversité qui va de paire avec une certaine complexité, constitutive de ce qui fait la richesse de la vie, mais qui n’est pas appréhendée de manière innée. Elle requiert initiation et éducation, ce à quoi contribue magistralement cet atlas.

Grand Atlas des Vignobles de France. Benoît France. 322 pages. Editions Solar. 2008 (première édition : 2002). 54 €.

La fête des pères approche à grands pas... Une occasion idéale de se faire offrir ce livre, disponible chez alapage.com :

Ce 26^ème rendez-vous des vendredis du vin (oui, je sais, nous sommes dimanche, mais on ne va pas se fâcher entre copains) est donc consacré aux vins de copains. Une notion éminemment subjective, puisque c’est bien sur ces critères que l’on choisit ses copains : « parce que c’était lui, parce que c’était moi » disait Montaigne pour expliquer l’amitié. J’ai cherché en vain le terme dans le Dictionnaire de la langue du vin. Il y a bien le Petit Lapaque des vins de copains, sur lequel je reviendrai très prochainement. Il y a également les Meilleurs vins de copains de Bettane et Desseauve, qui les définissent comme étant délicieux et accessibles, avec un charme immédiat et une fraîcheur de constitution certaine.

Oui, ça ressemble assez à mes copains (dis-moi qui tu hantes …) et à l’idée que je me faisais de cette notion. Anne-Laurence, instigatrice de ce joli thème, abonde dans le même sens. Pour elle : « c'est le vin de soif, le vin gouleyant, le vin de plaisir, de partage, le vin convivial qu'on ouvre comme ça hop, à l'improviste, le vin qui convient aux initiés comme aux non-initiés, le vin qu'on boirait presque au goulot, le vin qui nous fait regretter, une fois la bouteille terminée, qu'il n'ait pas été en magnum ». Qu’à cela ne tienne, on en ouvrira une autre : le vin de copains, c’est comme les copains, ça marche au-moins par deux !

Ce sont donc deux bouteilles que j’ai partagées avec un copain à cette occasion. Choisies dans une appellation dont les vins répondent généralement bien à la définition ci-dessus : les Fiefs Vendéens. Le climat océanique y offre un ensoleillement idéal pour faire mûrir Gamay, Cabernet franc, Pinot noir, Négrette en rouge, Chenin, Chardonnay, Grolleau gris, Sauvignon et Melon en blanc. Les vins sont généralement fruités, souples, gouleyants, sans pour autant manquer de structure, bref des copains dont la compagnie m’est toujours agréable.

Et ces deux là ne nous ont pas déçus. Le domaine Saint-Nicolas se situe sur la commune de l'Ile d'Olonne, en bordure d'anciens marais salants du Pays des Olonnes. Thierry Michon y cultive la vigne en bio-dynamie depuis 15 ans. Cette cuvée Reflets, estampillée 2007 et issue de Pinot noir et de Cabernet franc, offre de très jolis arômes de fruits rouges, très légèrement caramélisés. Le vin est suave et concentré, grâce notamment à des rendements très faibles, de 20 hl/ha, très loin de la norme des 50 à 60 de l’appellation. Rendements limités, vendanges manuelles, démarche raisonnée, c'est également une approche qualitative et respectueuse de l’environnement qui prévaut au domaine Aloha. Samuel Mégnan, vigneron et surfeur, ambitionne avec cette cuvée Version Rouge, de nous offrir un vin sur le fruit, gourmand, facile à boire et souple. Pari réussi pour ce millésime 2007, issu de Pinot noir et de Gamay.

Les Fiefs Vendéens sont une appellation que je trouve assez méconnue, injustement comme le montrent ces deux belles bouteilles. On aurait cependant tort de la limiter à des vins de soif. Les domaines Saint-Nicolas et Aloha produisent par exemple des vins plus charpentés, taillés pour la garde.

Voir les blogs : du domaine Saint-Nicolas , du domaine Aloha .

Les Vendredis du Vin, VDV pour les intimes, sont repartis ! Remercions Iris (Domaine de Lisson) d’avoir pris l’initiative de relancer ce rendez-vous mensuel de partage entre blogueurs, et Matthieu (Méchant raisin) d’en assurer la présidence. Les vins demi-secs sont à l’honneur ce mois. Ma première idée fut de piocher dans mes Alsaces Vendanges Tardives. Mais, pris dans l’ambiance printanière que nous apportent enfin les premiers rayons de soleil, j’ai préféré m’orienter vers une bouteille moins réputée. Un vin sans-façons qu’on ouvre spontanément quand un copain passe à l’heure de l’apéritif ou quand une copine vous apporte une tarte à la première rhubarbe du jardin. Un vin qui s’accorde aux premières envies de déjeuners dans l’herbe, aux robes qui s’allègent et aux cœurs qui s’égaient.

Jeune vigneron récemment installé dans la nouvelle, mais ô combien historique AOC de l’Orléanais, Edouard Montigny exploite aussi une vigne classée en vin de pays du Val de Loire : le Domaine de Valogne. Impossible de taper à côté du thème de ce vendredi avec ce demi-sec 2007 issu de sauvignon gris, car c’est écrit dessus en toutes lettre : « demi-sec ». Sa couleur dorée est soutenue, tirant doucement vers l’ambre clair. Le nez est très agréable, mêlant les fleurs d’aubépines aux genêts, l’ensemble étant légèrement caramélisé. Des arômes d’amande, mais également des notes un peu vertes complètent cette palette en bouche. L’accord avec un bleu peu corsé (ici une fourme d’Ambert) est très réussi, ainsi que son flirt avec une tarte à la rhubarbe. Pas très long en bouche, mais agréablement rafraichissant, c’est un vin léger et délicatement parfumé, parfait pour saluer l’arrivée des fleurs de printemps.